Рубрика: Мода

Під поривами невидимих течій народжується інший ритм реальності — там, де життя рухається швидше за думки, а силуети розчиняються у повітрі, залишаючи за собою тінь спогаду. Нове знімання L’Officiel Online про крихку мить, де його героїня відкриває глядачам іншу красу: неконтрольовану, невловиму, таку, що живе лише в моменті. 

Dress: GO BLOOM FASHION GALLERY @gobloomfashion_gallery. Corset: OISRÍ @oisriofficial

Earrings: HELENE QUAN @helenequan_official

Dress: PEDRO JUAN ATELIER @pedrojuanatelier. Tule Top: TIMANARII @timanarii. Jewelry: SCCOLLECTION LLC @sccollection_

Dress: ATHANASIOU @boudoir_athanasiou. Earrings: HELENE QUAN @helenequan_official

Dress: ELLE STOVALL @ellestovall. Jewelry: ANII JEWELLERY @anii_jewellery

Blazer and Skirt: PAPER DOLLS COLLECTION @paper_dollscollection. White Dress: SHORE DARLING CO. @shoredarlingco. Jewelry: SOLOMEINA @solomeinajewelry

Coat: ANA MALIK LLC @anamalikllc. Dress: JIWYA @jiwya_official. Necklaces: KAKERA @kakera_jewelry

Dress: ASHAKI @ashaki_official. Shoes: ATANA @houseofatana. Jewelry: 925 SILLER @925siller.usa

Clothing: PAPER DOLLS COLLECTION @paper_dollscollection. Earrings: M A R I N A JEWELRY @marina_hma. Shoes: ATANA @houseofatana

Clothing: SILAI THE LABEL @silaithelabel. Jewelry: ROMAE JEWELRY @romaejewelry

The Copper Room by Flying Solo @flyingsolonyc @flyingsolo_pr
Producer: Jaqueline Lunkes @lunkestyle
Photographer: Flaminia Fanale @flaminia_fanale
Talent/Model: Jordan Baumer @baumerjordan @theindustryny
Stylist: Denise Milanez @by.denise.milanez HMUA: Takumi Inoue @i.no.u.e

У новій чоловічій колекції для Louis Vuitton Фаррелл Вільямс пропонує поглянути на Центральний парк як на концептуальний елемент міського життя. В одній з улюблених американських локацій він шукає стиль, який живе на перетині руху, культури, спорту та мистецтва. Яким дизайнер бачить оазис Нью-Йорку, розглядаємо в лукбуці сезону pre-fall — 2026.

Фарелл Вільям повертає Louis Vuitton в епоху, яка передувала всеосяжному захопленню образами денді. Колекція обирає молодий, невимушений тон і працює з поняттям елегантності як природного стану, а не конструкту. Так виникає взаємодія преп-коду Нью-Йорка й енергії міських кварталів, у якій традиційні конструкції співіснують із робочими тканинами та перешитими елементами.

У колекції дизайнер представляє різні типи відвідувачів Центрального парку, які прибули в оазис з різних локацій міста – від від Upper East Side до Гарлема. Нью-йоркці, туристи, скейтери, тенісисти, митці — ці образи визначили функціональність і візуальний характер лінії, де поєдналися легкі принти, спрощені силуети та якісні матеріали.

На думку Фаррелла Вільямса, нова колекція відображає принципи LVERS — спільноти Louis Vuitton. Ця метафора дозволяє підкреслити ідею різноманітного світового кола бренду, яке поєднується спільними естетичними й креативними орієнтирами.

Демна представив більше, ніж нову колекцію для Gucci. У концепції Generation Gucci дизайнер пропонує власний спосіб прочитання історії бренду — не через буквальне відтворення архівів, а через їхню реконфігурацію. У форматі лукбуку він поєднує час та візуальні коди, створюючи власне дослідження.

Демна визначає проект як спробу окреслити майбутній напрям розвитку Дому під його керівництвом. Pre-Fall 2026 побудована на концепті уявного історичного показу Gucci, який «так і не відбувся». Мотиви Том Форда простежуються у відкритих вирізах, атласних топах, геометричній денімі та окулярах-авіаторах.

До них додаються коди 70-х і 90-х — замша, шкіряні гоночні куртки, силуети з виразною графікою. Так само у колекції прочитується жіночна геометричність Фріди Джанніні та барвисті експерименти Алессандро Мікеле, що демонструє об’єми архівів, до яких занурюється Демна.

У колекції Generation Gucci на передній план виходять речі, у яких технічність межує з комфортом. Джинси з прихованими деталями, костюми з шовку, що нагадують подорожній одяг, та інтерпретації спортивної екіпіровки створюють лінійку, де рух та ергономіка визначають образ. Текстурований верхній одяг створений із поєднання різних матеріалів — від шерсті до пера — на легких та напівпрозорих основах.

Водночас фінальним акцентом стають аксесуари й шкіряні силуети, що переглядають знакові позиції Gucci. Сумки, ремені та взуття подані як інструменти оновлення архівного коду: від модифікованої Double G до нових форм Jackie 1961 і Dionysus.

Нова колекція Матьє Блазі для Chanel стала роздумом на тему того, як на перший погляд звична локація здатна збирати довкола себе людей з різними інтересами, цілями та загалом життям. Шоу Métiers d’Art пройшло в нью-йоркському метрополітені, символізуючи декілька важливих віх в історії модного Дому.

«Нью-Йоркське метро належить усім. Кожен ним користується: студенти та революціонери, державні діячі та підлітки. Це місце, сповнене загадкових, але чудових зустрічей, зіткнення поп-архетипів, де кожен має кудись дістатися і кожен унікальний у своєму одязі. Як у кіно, вони є героями власних історій», — починає Матьє Блазі.

Стосунки Габрієль Шанель з американською модою були натхненням для таких її наслідників, як Карл Лагерфельд та Віржині Віар. Цього разу над цим рефлексує Матьє Блазі, представляючи своє бачення такого «роману». У своїй новій колекції дизайнер відсилає до моди 20-х, кінематографу та популярної моди, яка захопила Габрієль під час її визіту до Нью-Йорка в 1931 році.

У колекції Métiers d’Art зустрілися денім з складною вишивкою, твід з пір’ям Lemarié, чоловічі сорочки з камінням-кабошон, хутро з розписним шовком. Серед акцентних позицій — костюми з бахромою, шкіряні комбінації, поєднані з накидками, сукні зі об’ємними спідницями, напівпрозорі жакети з лелітками тощо.

Дебютна для Блазі Métiers d’Art демонструвала особливу прихильність дизайнера до принтів, зокрема, анімалістичних. На подіумі з’явились мотиви леопарда, зебри та тигра, унікальні нариси яких прикрашали частину образів — від суконь до верхнього одягу.

Тренд на акцентні колготи спостерігається вже не перший рік поспіль — як у повсякденних, так і святкових варіаціях. І тому є декілька причин. Окрім того, що це — легкий спосіб підвищити цікавість власного образу, такий прийом відкриває можливість гри з кольорами та фактурами, чого ми особливо прагнемо в такий позбавлений барв сезон, як зима.

На подіумі свої варіанти стилізації колгот у сезоні fall-winter — 2025/26 представляли чимала кількість брендів, серед яких Gucci, Valentino та інші. Перші демонстрували, як такий доволі фемінний елемент здатен зробити образ ще більш гранжевим, водночас Алессандро Мікеле в своєму дебюті для іншого популяризував мереживні колготи.

Не менш актуальна варіація колгот — щільні. Головною їх перевагою є не лише утеплення, але й драматична графічність та, безперечно, видовження силуету. Для досягнення найкращого ефекту їх радять поєднувати зі взуттям у тон, як це роблять Jil Sander.

Позачасовим модним інструментом залишаються класичні чорні та інші колготи, що комбінуються з total-образами. На подіумі цю стилізацію вдало демонстрували Mugler, які можуть надихнути вас на поєднання кольорової моделі зі шкіряною сукнею в тон.

Ці та інші найтрендовіші колготи в сезоні winter — 2025/26 розглядаємо нижче.

Колготи з монограмою як у Gucci

Мереживні колготи як у Valentino

Колготи в total-образі як у Mugler

Колготи з геометричним принтом як у Thom Browne

Щільні колготи як у Jil Sander

Акцентне поєднання як у Gucci