Рубрика: Тижні моди

Під час паризького Тижня моди Гран-Пале перетворився на всесвіт, де головною зіркою в цій системі планет став Матьє Блазі. Дизайнер представив свою дебютну колекцію для Chanel, яка стала його візуальним модним діалогом з Габрієль Шанель.

Шоу сезону spring-summer — 2026 відкрила серія образів, у яких костюми поєдналися з класичними білими сорочками. Цим Матьє Блазі підкреслив слід, що залишила Габрієль в історії жіночого гардеробу, одного разу позичивши ці елементи в свого близького друга Артура Кейпела. Прагматичність самої Шанель відобразилася й у решті образів – в авторстві Блазі вони поєднали комфорт і ефектність, сексуальність і вишуканість.

Серед інших елементів колекції — британські тренчі, твідові костюми та їх трикотажні веріації, шовкові сукні, розшиті пір’ям та лелітками. Аксесуари шоу spring-summer — 2026 зазнали деконструкції, наприклад, культова сумка 2.55, яка тепер має жорстку архітектурну форму.

Показ закрив чутливий момент — під час фінального виходу на подіумі до дизайнера доєдналась модель Авар Одіанг, яка, не стримавши емоцій, поринула в обійми до Блазі.

«Chanel — це про кохання. Народження модернізму в моді походить від історії кохання. Це те, що я вважаю найпрекраснішим. Воно не має часу чи простору: це ідея свободи. Свобода, яку носила і завоювала Габріель Шанель», — Матьє Блазі.

«Немає часу для одноманітності. Є час для роботи. І час для кохання. Іншого часу не залишається», — Габріель Шанель.

Шоу сезону spring-summer — 2026 офіційно завершені. У Парижі пройшли покази головних гравців індустрії, найбільшу увагу серед яких здобули дизайнерські дебюти на нових посадах. Редакція L’Officiel Online вже оглядала покази таких модних Домів, як Chanel, Loewe та Dior, а тепер збирає хайлайти інших важливих шоу минувшого Тижня моди в Парижі.

Saint Laurent

Показ Saint Laurent сезону spring-summer — 2026 відбувся у центрі Парижа, на відкритому майданчику з видом на Ейфелеву вежу. Простір, прикрашений рядами білих гортензій, утворював з висоти фірмову монограму YSL, яку можна було побачити лише на світлинах. Натхненням для колекції став міфічний Париж 1970–1980-х років — нічне місто, де перетиналися свобода, гламур і спокуса. Ентоні Ваккарелло звернувся до тієї епохи, коли Ів Сен-Лоран перетворив відвертість і зухвалість на частину французької елегантності.

П’ятий день Паризького тижня моди відкрився подією, на яку чекали особливо. Це — ще один дебют. Джек Маккалоу та Лазаро Ернандес представили свою першу колекцію для Loewe. Показ відбувся у головному корпусі міжнародного університетського містечка, де гостей зустрічала робота Елсворта Келлі Yellow Panel with Red Curve (1989).

Головним візуальним орієнтиром колекції стали роботи американського художника. Його кольорова геометрія відобразилася у чистих відтінках зеленого, жовтого, блакитного та глибокого червоного. Ця палітра, за словами дизайнерів, мала передати «іспанськість» і відчуття тепла, життя та сонячної енергії.

Новий Loewe в інтерпретації Маккалоу та Ернандеса вийшов яскравим та грайливим. Скульптурні силуети — ніби виліплені з гіпсу, застиглі у русі форми, складний крій і ручний трикотаж — створили відчуття експерименту з матеріалом та фактурою.

До колекції сезону spring-summer — 2026 увійшли шкіряні жакети та сукні, що нагадували гумові покриття, асиметричні спідниці зі шлейфом та багатошарові сорочки, «пухнасті» джинси й пальта, сукні-рушники. Серед аксесуарів – гумові калоші на підборах та сумки в формі устричних мушель.

У залі були помічені Анна Вінтур, Хлоя Маль, Сара Полсон, Брітт Лауер та Емілі Ратаковскі, які стали свідками нового етапу історії іспанського Дому.

П’ятий день Паризького тижня моди відкрився подією, на яку чекали особливо. Це — ще один дебют. Джек Маккалоу та Лазаро Ернандес представили свою першу колекцію для Loewe. Показ відбувся у головному корпусі міжнародного університетського містечка, де гостей зустрічала робота Елсворта Келлі Yellow Panel with Red Curve (1989).

Головним візуальним орієнтиром колекції стали роботи американського художника. Його кольорова геометрія відобразилася у чистих відтінках зеленого, жовтого, блакитного та глибокого червоного. Ця палітра, за словами дизайнерів, мала передати «іспанськість» і відчуття тепла, життя та сонячної енергії.

Новий Loewe в інтерпретації Маккалоу та Ернандеса вийшов яскравим та грайливим. Скульптурні силуети — ніби виліплені з гіпсу, застиглі у русі форми, складний крій і ручний трикотаж — створили відчуття експерименту з матеріалом та фактурою.

До колекції сезону spring-summer — 2026 увійшли шкіряні жакети та сукні, що нагадували гумові покриття, асиметричні спідниці зі шлейфом та багатошарові сорочки, «пухнасті» джинси й пальта, сукні-рушники. Серед аксесуарів – гумові калоші на підборах та сумки в формі устричних мушель.

У залі були помічені Анна Вінтур, Хлоя Маль, Сара Полсон, Брітт Лауер та Емілі Ратаковскі, які стали свідками нового етапу історії іспанського Дому.

Сьогодні уся увага модної індустрії була прикута до саду Тюїльрі. Тут за розкладом паризького Тижня моди своє дебютне шоу для Dior представляв Джонатан Андерсон. Вибір локації, продумана сценографія, знаменитості в front row, серед яких і Бріджит Макрон, — усе натякало на високі очікування, які нині лягли на плечі дизайнера. Чим запам’ятався показ сезону spring-summer — 2026, розповідає редакція L’Officiel Online.

Дебютна колекція Джонатана Андерсона була пронизана романтично-пригодницьким духом. Шоу відкрила сукня в білому кольорі — прийом, який вже не вперше використовують дизайнери на знак чистого аркушу, з котрого ті починають свій шлях. За романтизм у колекції сезону spring-summer — 2026 відповідали банти: вони прикрашали більшу частину образів — від ледь помітних до об’ємних.

Аксесуари на подіумі додавали образам контрастної сили. Дизайн капелюхів відсилав до піратської естетики, обрамляючи доволі романтичний одяг геометричними гранями. «Жорсткості» колекції додавали й інші її елементи — денім, мініспідниці, жакети та пальта з гіпертрофованою лінією талії, тощо.

Найбільші очікування модна публіка покладала на роботу з архівами. Окрім сценографії, яка нагадувала «скриньку Пандори» з архівними кадрами та роликами Dior, на подіумі з’явилися нові прочитання декількох культових речей модного Дому.

Так, сукня Junon здобула більш повсякденну форму в спідницях та сукнях довжини до коліна, а стиль New Look отримав сміливішу варіацію з короткими плісированими спідницями та кроп-жакетами. Були помічені на подіумі і мереживні комірці, на створення яких Джонатана Андерсона надихнула колекція Сен-Лорана 1959 року.

Відвідати шоу spring-summer — 2026 зібралося чимало знаменитостей. Серед гостей шоу були помічені Анна Вінтур, акторки Аня Тейлор-Джой і Дженна Ортега, актор Джонатан Бейлі, стиліст Лоу Роуч, а також дизайнери Алессандро Мікеле та Рік Оуенс.

Сьогодні уся увага модної індустрії була прикута до саду Тюїльрі. Тут за розкладом паризького Тижня моди своє дебютне шоу для Dior представляв Джонатан Андерсон. Вибір локації, продумана сценографія, знаменитості в front row, серед яких і Бріджит Макрон, — усе натякало на високі очікування, які нині лягли на плечі дизайнера. Чим запам’ятався показ сезону spring-summer — 2026, розповідає редакція L’Officiel Online.

Дебютна колекція Джонатана Андерсона була пронизана романтично-пригодницьким духом. Шоу відкрила сукня в білому кольорі — прийом, який вже не вперше використовують дизайнери на знак чистого аркушу, з котрого ті починають свій шлях. За романтизм у колекції сезону spring-summer — 2026 відповідали банти: вони прикрашали більшу частину образів — від ледь помітних до об’ємних.

Аксесуари на подіумі додавали образам контрастної сили. Дизайн капелюхів відсилав до піратської естетики, обрамляючи доволі романтичний одяг геометричними гранями. «Жорсткості» колекції додавали й інші її елементи — денім, мініспідниці, жакети та пальта з гіпертрофованою лінією талії, тощо.

Найбільші очікування модна публіка покладала на роботу з архівами. Окрім сценографії, яка нагадувала «скриньку Пандори» з архівними кадрами та роликами Dior, на подіумі з’явилися нові прочитання декількох культових речей модного Дому.

Так, сукня Junon здобула більш повсякденну форму в спідницях та сукнях довжини до коліна, а стиль New Look отримав сміливішу варіацію з короткими плісированими спідницями та кроп-жакетами. Були помічені на подіумі і мереживні комірці, на створення яких Джонатана Андерсона надихнула колекція Сен-Лорана 1959 року.

Відвідати шоу spring-summer — 2026 зібралося чимало знаменитостей. Серед гостей шоу були помічені Анна Вінтур, акторки Аня Тейлор-Джой і Дженна Ортега, актор Джонатан Бейлі, стиліст Лоу Роуч, а також дизайнери Алессандро Мікеле та Рік Оуенс.

Сезон spring-summer — 2026 став найобговорюванішим серед останніх світових Тижнів моди. Усе завдяки великій кількості дизайнерських дебютів, і Мілан — тому не виняток. Шоу Луїз Троттер для Bottega Veneta викликало чималий резонанс у Мережі, а презентація Демни для Gucci відкрила нові грані модного Дому. Про ці та інші головні покази міланського Тижня моди сезону spring-summer — 2026 розповідає редакція L’Officiel Online.

Gucci

У центрі дебютної колекції Демни — образи великої вигаданої «сім’ї Gucci». Американська фотографка Кетрін Опі створила серію портретів, де кожен персонаж відображає окрему грань ДНК бренду. Так, L’Archetipo з монограмованою валізою символізує витоки Gucci як майстерні дорожніх аксесуарів. Incazzata в червоному пальті 1960-х втілює гарячий темперамент, La Bomba демонструє хижу грайливість, а La Cattiva — холодну елегантність фатальної жінки. Серед інших героїнь — Miss Aperitivo, L’Influencer, La Mecenate, La Contessa, Sciura та Primadonna